Fallo Gestion Electrica de Motor:

Durante algún tiempo circulé con el testigo de avería encendido:

cuando pude conectarle el PC me dio el fallo:

1 Fault Found:
17588 - Linear O2 Sensor: Pump Current: Short to Plus
P1180 - 35-00 - -

Los sensores de O2 (sondas lambda) efectúan una medida de la cantidad de oxigeno presente en los gases de escape, determinando de esta manera si la mezcla es rica o pobre, pudiendo así ajustar la inyección para alcanzar la mezcla estequiometrica. λ=1

si la mezcla es rica λ<1

si la mezcla es pobre λ>1

tomar como regla que para valores superiores a 1 la mezcla tiene mas oxigeno de la cuenta

y para valores inferiores a 1 la mezcla tiene poco oxigeno.

para mi es determinante el "Pump Current : Short to Plus" del fallo leído con el pc, esto indica que la "corriente de bombeo" esta fuera de margenes o como parece indicar ¿¿corto a positivo??

para una sonda de salto los valores de λ se determinan por voltage:

0.2V y 0.9V

Voltaje inferior a 0,4 V ➔ mezcla pobre

Voltaje superior a 0,5 V ➔ mezcla rica

y para una sonda de banda ancha el valor de λ se determina por corriente ("corriente de bombeo" )

λ=1 ➔ corriente de bombeo 0 mA

Corriente de bombeo inferior a 0 mA ➔ mezcla rica

Corriente de bombeo superior a 0 mA ➔ mezcla pobre

si la lectura de fallo indica "Pump Current" debe de tratarse de una sonda de banda ancha;

mi Golf IV 1.6 cuenta con OBD-II lo cual implica que lleva dos sensores, uno en el colector de escape (sonda de regulación de banda ancha) y otro tras el catalizador (sonda de diagnostico) que confirma que las lecturas de la sonda de regulación son correctas,

esto me hace pensar que el fallo esta en la sonda del colector ;

Banda Ancha Colector:

Ref. Fae: 75039
Ref NTK: LZA11-V4

Ref. Origen036 906 262 J

Sona Trasera Diagnostico:

Ref. Fae :77150

Ref. Origen: 036 906 262 F

para ver si el fallo era similar la desconecté totalmente:

pero el fallo que me dio fue de circuito del calentador abierto B1 S1

1 Fault Found:
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
P1116 - 35-00 - -

FALLO CARGA DE BATERIA
Últimamente al coche le costaba arrancar, hasta que un día se quedo sin batería,
compre una nueva y revisé si el alternador cargaba, básicamente consiste en medir con el polimetro la tensión de la batería con el motor parado y al arrancarlo ha de subir unos voltios hasta 14v aprox.

no fue así, verifiqué el cable que va desde el alternador al positivo de la batería, tenia continuidad y su fusible estaba correcto, esta prueba consiste en medir continuidad con el metrópolimetro entre los dos puntos que marco en rojo:

entendí que el regulador del alternador, o bien el puente de diodos estaba mal,
tomando la polea del alternador y moviendola fuertemente no notaba juego con lo que el rodamiento del alternador y el casquillo estaban bien eliminando la posibilidad de contacto entre rotor y estator , lo cual hubiese provocado la quema de las bobinas.

"abrí hueco" quitando el deflector, del escape y filtro de aceite:

y comencé a medir el puente de diodos:

entre masa y el diodo ;

el puente aparentemente estaba correcto,;
-medí la continuidad de las bobinas (la había) y entre bobinas y masa (no había)
hasta aquí todo bien, aqui os muestro un detalle del montaje de las bobinas del estator, hay unas marcas de "estrella" y "triangulo", y una flecha que señala la estrella:

..tambien la continuidad de la bobina del rotor (entre las dos pistas de las escobillas), tenia continuidad

todo apunta al regulador...
fui a la casa de repuestos por un regulador, me pedían cerca de 70€ sin la posibilidad de descambiarlo....como no estaba seguro que fuese del regulador opté
por un alternador de desguace, esta opción es muy arriesgada ya que suelen estar mal, en mi caso, al segundo intento estaba bueno, por 40€.

sacar el alternador me dio trabajo, hay que sacar la correa poli V:

para ello hay que aflojar el tensor:

con una llave fija y en sentido horario:

el rodillo hay que sacarlo tambien:

para poder aflojar los tornillos de la bomba de la dirección hay que quitar su polea, en esta foto se ve que el tornillo solo sale si no esta la polea puesta:

apartamos la bomba de la dirección para tener mas espacio

aqui vemos los dos alternadores, correa poli V rodillo y polea de la bomba de la dirección

para que el nuevo alternador entre en su alojamiento mas fácilmente distancié los casquillos de acero, hay que hacerlo con cuidado porque el chasis del alternador es de calamina o zamak

presentandolo:

una vez cambiado el alternador ya había carga ademas con buena tensión:

pero el coche daba tirones, coincidiendo con parpadeo de las luces,,,,así que el regulador de este alternador aunque funcionaba no estaba muy bueno,,,,lo saque y revise las escobillas:

no estaban del todo mal aunque la diferencia entre ellas era superior a lo marcado, estiré el muelle un poco hasta dejarlas igual, no obstante los tirones y parpadeos implicaban regulador nuevo....estaba donde el principio, pero ahora con la certeza que es el regulador lo que esta mal ya que si los intercambiaba volvía la falta de carga.

fui a otra casa de repuestos, ahora de industria auxiliar por 20 € no se puede pedir mas...

aqui vemos alternador de origen con regulador nuevo:

una vez puse el regular nuevo, todo funcionaba bien, con el aire acondicionado y su ventilar a tope, posicion y largas, limpias. radio, y elevalunas mantenia 13,7V a relentí.

con esto di por finalizada la reparación, mis ayudantes estaban de acuerdo,

FALLO LUZ DE FRENO

Circulando un buen día, un conductor me indico que no tenia luces de freno, paré y con la ayuda un de chaval que jugaba al futbol confirmé que no funcionaban,,,,

Extraño fallaban todas, derecha, izquierda y 3ª luz de freno,

pensé en el fusible, pero estaba bien aparentemente y la prueba de continuaidad fue correcta:

Midiendo en sus dos contactos dentro de la caja de fusibles vi que no había tensión al pisar freno,,,
y deberia de habela:

umnnn...revise el esquema y enchufé en ordenador al OBD2 del coche, llegando a la conclusión que...el interruptor que esta en el pedal era el causante del fallo

le hice un par de pruebas antes de desconectarlo y me cercioré que era lo que fallaba...compre uno (precio asequible) , para su extraccion hay que disponer de una llave tor 20 y prestar especial atencion a la grapa central

este interruptor SOLO se activa al introducirlo en su alojamiento y girarlo unos 90º mas o menos,,,fuera de su posición no "trabaja", la clema de conexion tiene "postura" y es imposible errar en su conexionado.

despues de esto, destello magico recuperado!!!

Herramientas o utilies empleados:

Polimetro, posicionado en continuidad para testeo del fusible y en tension 20V continua para medir el cierre del circuito.

llave T20, dos destornilladores planos y lamparilla.

FALLO INDICADOR DE TEMPERATURA DE MOTOR

Este viernes mientras viajaba con mi vw me percate que el marcador de temperatura oscilaba como loco,,,,,de 90º pasaba a 0º instantaneamente.....
pense que ello podria falsear el dato de temperatura al calculador y ello provocaria que el termotasto y ventiladores no funcionaran adecuadamente.....por suerte el sensor de temp es de dos vias y hace dos lecturas separadas una para el calculador y otra para el cuadro de instrumentos....

En cualquier caso el calculador si detecta fallo en el sensor ,,,entraria en modo degradado garantizando la integridad del motor.....despues de sopesar esto en una estacion de servicio mientras tomaba cafe...continue la marcha.....una vez en el destino saque el sensor, para ello hay que esperar a que el motor baje de temperatura, ya que tirará liquido refrigerante, sacamos el pasador y el sensor
sale girandolo un poco, cuidado de no perder la torica.

con un polimetro hice lecturas de impedancia a temperatura ambiente y a 100ºC...calentando un poco de agua en el " µ Ondas " (( en ebullicion ya sabemos 100ºC ))....deberia de dar entre 150 y 225Ω ohmios...y fluctuaba, pasaba a tener del orden de KΩ etc....en la via que lleva la señal a cuadro de instrumentos

resumiendo: .la via de lectura del cuadro de instrumentos esta mal.

..la del calculador funciona correctamente....

aqui vemos las dos vias:

así que ya se que es lo que le pasa y como se solventa...hay que poner un sensor nuevo vale unos 20€.

depués a reponer el liquido refrigerante, pero no uno cualquiera, ,,,hay que poner el adecuado, el manual ya informa de la norma a cumplir:

FALLO DE ENCENDIDO

Mientras circulaba, el coche empezo a dar tirones, y se le encendió el chivato de avería, a bajas RPM´s le faltaba fuerza y daba tirones, una vez pasaba de 3.5K Rpm se percibian menos los tirones, aunque seguia falto de pontencia, al relenti, el motor vibraba mucho....

le enchufé el pc para ver que "escupia" la centralita....

pero el diagnostico no era del todo claro, entre eso y los sintomas, deduje algun problema en el encendido, bujia cable o bobina, tiré de manual, para hacer algunas pruebas que me llevasen a un diagnostico acertado, el motor lleva encendido electronico estatico con bobinas DIS o monoBobinas, con ignitor incorporado, lo primero era medir la impedancia en los secundarios de cada una de ellas:

saque las bobinas para comprobarlas una a una:

finalmente di con la que estaba mal;

esta es la lectura de una en buen estado:

estando en la casa de recambios, el dependiente me recomendó las Beru, argumentando que son una buena marca Alemana, ya en casa vi que aunque la marca es alemana estan fabricadas en turquia, asi que ya no comprare mas esta marca, prefiero lo fabricado al menos en la union europea.

la colocación es bastante sencilla:

El repuesto me costó 26,79€ de llevarlo a la casa nos hubiera costado 101,49€ lo cual esta bastante bien, hemos ahorrado un 73%

FALLO CARGA DE BATERIA

llevaba dias que notaba que la bateria tenia poca carga, y tenia en mente cabiar la bateria,
finalmente me encontre al salir del trabajo que notenia carga suficiente para arrancar,,, me acerqué a una tienda de repuestos, las grandes superficies NO tiene mejores precios en este caso,
compre la bateria por 48,06€, y me dispuse a cambiarla, al destapar la caja de la bateria me encontre que el cable de carga que llega del alternador habia subrido un exceso de intensidad llegando a elevar su temperatura en exceso, derritió parte de la caja....

el fisible lo dejo en mal estado pero no llegó a partirlo lo cual me lleva a pensar que su capacidad no es la adecuada y hay que bajar de los 110 Amperios que tiene,,,

una vez desconectado el cable y el fusible, lo aislé y fijé firmemente, me fui a casa "tirando" de la bateria nueva,,,

una vez en el destino y bajo el covijo del cortijo.... desconecte el otro extremo del cable, conectado en el alternador:

y corte el extremo de la bateria,,,asi jalando desde el extremo del alternador sacaria en cable completo de su funda

en esta foto ya se ve la funda vacia sin el cable,

por la misma funda con la ayuda de una guia, introduciré el nuevo cable.

esto es lo que me pedian por el cable:

lo cual me parce bien, pero mejor me parece porner uno de mayor seccion y a un coste mas objetivo
una vez el cable fuera, fijaros el calenton que tomó, la coloracion que presenta habla por si sola:

bueno, quí teneis el nuevo cable instalado :

agradecer a mi hermano la elaboración del mismo. Por la sección del cable, realizar el grimpado del terminal implica tener una maquina especial.

PRE ITV EN MI 690

Bueno, ya le llego la hora, hay que pasar ITV, sabia que la luz de matricula no lucía, asi que desmonte la cacha trasera izq, para acceder a los cables,

supngo que con las vibraciones, las soldaduras de estaño se soltaron, ya que los cables estaban desconectados del circuito de led´s, asi que tocó soldar de nuevo, hay que tener en cuanta que los led´s tienen polaridad,,,,