Cada 5 años mas o menos y entre 80. y 90.000 Km suelo hacer distribucion, (unos margenes bastante precavidos) entre cambios suelo destapar las cubiertas y ojear las correas en busca de algun roce o desperfecto.
En 2007 con unos 90.000. km fue la ultima sustitucion, lleve el coche a un taller que para mi, me da todas las garantias, este es el desglose de la operacion de mantenimiento, sin bomba de agua, ni sustitucion de ningun elemento de accesorios Poly-V.
ya en 2013 ( 6 años despues) y con casi 170.000Km decidí aprovechar unas vacaciones para hacer yo mismo la distribucion.
Para comprar los repuestos, decidí comprarlos del mismo fabricante que los oficiales, pero en la linea comercial NO oficial, es decir, el fabricante es el mismo, pero el repuesto NO esta "abanderado" por la VW.
Dicen, que los repuestos oficiales aun siendo del mismo fabricante pasan controles mas estrictos y de ahi su precio mas elevado....
Este es el coste de los recambios, podeis comparar con los de la factura anterior que eran "oficiales"
kit de distribucion mismo fabricante pero NO oficial = 115,55+21% iva = 139,81 €
ahorro bruto = 182,67€
gastos de transporte= -5,90€
total ahorro repuestos= 176,77 €
en cuanto a la mano de obra fueron 101,50+16%iva= 117,74€
ahorro repuestos + ahorro M.Obra = 294,51€
pues manos a la obra..
repuestos por un lado manuales por otro..
como veis el kit consta de 2 rodillos tensores, dos rodillos guia y dos correas;
ya el propio fabricante te remite a los manuales de montaje mediante codigo QR, esto descarga el manual para la sustitucion desde tu movil, otra posibilidad es en su web, hay manuales para casi todos los modelos:
http://www.contitech.es/pages/presse/presse-espana/120910-praxistipp_es.html
como os decía los repuestos son del mimo fabricante que los oficiales, las diferencias (si las hay) NO son apreciables,
Para empezar quito la tapa del motor y saco la correa de accesorios, para ello, hay que vencer el tensor colocando una llave fija en el rodillo, ((en el tornillo que os marco con la flcha verde)) y de la forma que aparece en la representación (sentido horario)
sacar el tensor requiere algo de paciencia ya que se accede a su tornillo de fijación por la parte opuesta, con la ayuda del espejo y la linterna podemos ver su tornillo (os lo marco en circulo rojo)
entre los colectores metemos la llave en este caso de 1/4 con alargador
aqui veis los dos:
Para las bujias, recordar que el vaso de 16 ha de tener el capuchon de plastico que "abraza" la punta de la bujia para asi poder extraerla del alojamiento una vez desenroscada,
Una vez elevada la parte delantera derecha del coche, desconectada bateria, retirada rueda delantera derecha y los guarnecidos del motor, vemos la polea de accesorios, es solidaria a la polea del cigueñal que esta justo detras y ambas sujetas al cigueñal por ese unico tornillo que vemos, esa marca blanca supongo la hicieron para dar la segunda secuencia de apriete que es de 90º, pues bueno aqui tenemos el primer reto, aflojar el tornillo, teniendo para ello que sujetar esa polea impidiendo que gire, careciendo del util especifico...
si alguien lo necesita solo tiene que contactar conmigo.
nos costó bastante esfuerzo aflojarlo, sobre todo, creo que por el "fija tornillos" que llevaba, al ser un tornillo muy importante hay que asegurar su fijacion.
aqui veis mejor como es el util ya con la polea fuera
bueno, pues sin terminar de aflojar el tornillo hay que calar el motor, para ello hay que quitar las bujias, y girar en sentido horario ese mismo tornillo hasta alinear estas marcas del cubre motor inferior con la polea,
retiramos la cubierta de plastico y aprovecho para resaltar con pintura blanca el chaflan que tiene uno de sus dientes y la señal del bloque, que ambas sirven para asegurar el calado del motor:
ahora hay que soltar el motor de una de sus dos fijaciones, para volver a situarlo en la misma posicion marqué los soportes con unas lineas de referencia a lapiz:
apuntale el motor por su parte inferior con cuidado porque el carter es de aluminio, aparté el vaso expansor deposito de dirección asistida
el deposito de la dirección asistida esta fijado al propio soporte por un solo tornillo os lo marco en verde
los dos tornillos marcados en círculos rojos hay que aflojarlos para poder liberar el soporte motor
el vaso expansor lleva dos tornillos fijados al chasis
y saque el soporte motor no sin alguna complicación, ya que la situación de los tornillo es de dificil acceso y hay que jugar con la elevación del motor;
aqui tenemos el conjunto soporte motor fuera, si os fijais, tornillo que saco, tornillo que etiqueto
bueno, pues ya esta "la feria" accesible:
1º hay que sacar la correa primaria, para ello hay que afojar 1º el tornillo central del tensor y despues girar el excentrico en sentido antihorario:
con esto se destensa la correa y ya podemos sacarla
para extraer la secundaria hacemos lo mismo, aflojamos el tornillo central de su tensor y giramos en este caso en sentido horario:
ya con las correas fuera, podemos desmontar los 2 rodillos tensores los dos guia y la bomba del agua, lógicamente, el motor ha de estar frío.
aqui vemos el alojamiento de la bomba, aprovechar para comprobar el juego de la polea del cigüeñal con su chaveta
aqui vemos la vieja bomba del agua (drcha) y la nueva (izq) fabricada en italia y de aspas metalicas
[antes de guardar la vieja (si queréis conservarla por algún motivo)se llena con agua destilada para que no se estropeen los retenes y cuando vayas a pillar un recambio y "te cuces con ella" le das varias vueltas a las aspas y revisa que siga teniendo agua ]
aquí veis la bomba llena de agua:
lo único que encontré fue el rodillo guía superior de la corea primaria con un lateral roto,
que después de observarlo me inclino que se rompió en el montaje...pero no puedo asegurarlo,
también el tensor de la primaria giraba con bastante dificultad y tenia restos de goma en el rodamiento,,, .estaba para cambiarlo.
************añadir foto de detalle del tensor ************
El resto de componentes estaban en buen estado.
Para el montaje hay que empezar por la correa secundaria (va del arbol de admision al de escape) colocandola primero por el arbol de admision, el ramal de arrastre (entre arboles) ha de estar tenso con 14 dientes de correa, el tensor ha de alojarse en dos vaciados que tiene la culata para tal efecto:
se aprieta el tornillo central "15" con los dedos y segira el excentrico en sentido antihorario hasta dejar la marca "20" enrrasada con la "18"
aqui lo veis en el espejito bien tensado , antes de dar el apriete final al tornillo "15"
Para colocar la nueva bomba de agua hay que prestar atención a que quede bien asentada con el bloque y que la torica no tenga ningun pellizco, una vez colocada y dado torque 20Nm, sobre ella, va el soporte y rodillo guia superior:
previamente le pongo al tornillo nuevo (viene en el kit) fijatornillos:
miro en el manual el torque que he de ponerle:
y le pasamos la Dina a 50Nm:
de forma similar hacemos con el rodillo guía inferior, poniendo un poco de fijatornillos al nuevo tornillo que también trae el kit
ahora solo queda montar el rodillo tensor de la correa primaria, para ello leemos detenidamente el manual:
indica que "la orquilla de la placa base ha de colocarse alrededor del tornillo de la empaquetadura de la bomba de aceite"
se refiere a lo marcado en el circulo rojo:
hay que posicionar el rodillo con su tornillo central "1" apretado con la mano y la excentrica "2" a las 10 en punto:
ahora se coloca la correa primaria, en mi caso, comencé rodenado el cigueñal, la pase por el rodillo tensor, bomba de agua, rodillo guia sup e inferior, y por ultimo por la polea del eje de distribucion de admision, colocarla es cuestion de "maña" entra muy justo y hay que tener paciencia.
una vez colocada la correa primaria, hay que tensar el rodillo, para ello hay que alinear la marca "13" e la orquilla "14" girando para ello la excentrica en sentido horario:
en este caso la excentrica se queda a las 12 en punto tras alinaer las marcas:
no olvidar apretar el tornillo central "21" a 20Nm.
con esto ya tenemos la feria apañada; las dos correas puestas, con su bomba de agua nueva y todos los rodillos.....
ahora, actuando sobre el tornillo de la polea del cigueñal, girar dos vueltas y revisar que las marcas de calado en los arboles de levas y el chaflan de la polea vuelvan a alinearse:
si las marcas de calado vuelven a coincidir, y no se ha producido roce o interferencia entre ninguno de los elementos móviles, hay que montar el "conjunto soporte motor", que tiene forma de cuña (os la marco en verde) para facilitar el centrado, también me ayudé del orificio guía (que os marco en rojo),
la secuencia de colocación la marco con los números azules, (1º la fijación al bloque 2º la fijación al chasis)
gracias a las marcas que le hice al desmontarlo, tengo la certeza que ha quedado en la misma posición,
no obstante el manual hace mención a la posición en la que ha de quedar el conjunto.
después de colocar el soporte motor se coloca el cubre motor inferior(os señalo en rojo), y el trasero.
aquí veis el cubre motor inferior ya montado junto con el soporte motor:
llega el momento de colocar la polea de accesorios.
como veis en al foto, la polea del cigüeñal tiene una chaveta para el correcto posicionamiento de la polea os la marco en rojo, una vez presentada la polea las marcas verdes han de alinearse nuevamente :
dada la importancia del tornillo que sujeta ambas poleas al cigueñal, lo sustituyo por uno nuevo cerciorandome que las medidas son las mismas y poniéndole fija tornillos
ahora con el util, fijamos la polea de accesorios y le damos la primera secuencia de apriete al tornillo del cigüeñal , 90Nm,
una vez se produce el disparo de la dina, tenemos que hacer la segunda secuencia, angular en este caso y de 90º, para tomar referencias hacemos unas marcas, amarillas para no confundirlas con las blancas que ya estaban del primer cambio de correas:
después de un gran esfuerzo consigo nuevamente con la ayuda de "Paul" dar el apriete que especifica el fabricante,,,
le doy nuevamente dos vueltas al motor y verifico que sigue alineando las marcas de calado.
busco anticongelante siguiendo como siempre las indicaciones del fabricante G12 VWTL774-D
al llenar el bote de expansión, voy presionando los manguitos para que succionen liquido
y un juego de bujias nuevas, hay que sustituirlas cada 60.000Km:
para no sufrir problemas en las roscas de las bujías por exceso de apriete ni fugas de presión por defecto, dar los 30Nm que dice el manual:
bueno bueno,,!!! ya estoy mirando la llave de contacto de reojo!!!
para dar el apriete es importante quitar al vaso de 16 el capuchón de goma, si lo dejáis el vaso se quedará dentro
llegados a este punto coloco el cubre motor superior, tapando asi totalmente la correa de distribución, ahora hay que seguir colocando elementos de la Poly-V
rodillo inversor/guia, rodillo tensor y correa que reutilizo, al quitarla marque el sentido de giro.
coloco la tapa del motor
y la pegatina con los Km y la fecha de la sustitución, conecto batería
y ha llegado el momento de darle vida, antes tomo un café y hago una revisión mental buscando algún olvido.
arrancó a la primera y una vez tomo presión de aceite sonaba tan bien como siempre.
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hoy lleva algo mas de 30.000Km y perfecto.
espero que sirva de ayuda a todo aquel que tenga un BCB.
Quería comentarle que poseo el mismo motor, el problema que le noto es que al darle gas al motor suena brevemente como si estubiese detonando, seguidamente la centralita corrigue ese desajuste pero no consigue eliminarlo por completo. ¿Se le ocurrre que podría estar fallando? ¿Ha notado si el suyo también lo hace?
ResponderEliminarUn saludo.
saludos y perdón por la demora en responder , me inclino a pensar en fallo de alguna de las bobinas de encendido o bujía, en el apartado de reparaciones eléctricas tienes información al respecto.
ResponderEliminarOtra posible causa es el regulador del alternador. Es de fácil sustitución y barato
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